輿論風波之外 LVMH上半年拿出了一份表現尚可的财報

觀點網 一場沸沸揚揚的商標侵權訴訟風波，讓市場對LVMH 2026财年上半年的業績格外關注。

7月28日，全球最大奢侈品集團LVMH公布2026年第二季度業績，受中東緊張局勢影響，整體銷售額僅增長3%至195.24億歐元，低于市場預期。但集團表示，若非中東沖突，第二季銷售額應可增加4%。

整體來看，2026上半年LVMH總收入為386.44億歐元，跌幅達3%，按有機口徑計算則有2%的增長；經常性經營利潤為86.91億歐元，同比下降4%；集團淨利潤為56.97億歐元，與去年同期基本持平；營業利潤率維持在22.5%。

從業績基本面來看，LVMH的品牌基本盤依舊穩固，但成本壓力、産品結構調整以及市場競争亦在持續擠壓主營業務利潤率，疊加中東地緣沖突拖累線下旅遊零售，集團增長動能仍在受限。

季度拐點

作為LVMH體量最大、利潤貢獻最高的業務闆塊，時裝與皮具闆塊的恢復，是此次财報的關注點之一。

2026年上半年，該闆塊實現收入181.46億歐元，占集團總營收近47%，按有機口徑同比下降1%，但第二季度已經恢復1%的有機增長；若剔除中東沖突影響，增幅則達到2%，成功終結自2024年二季度起連續七個季度下滑的态勢。

集團指出，時裝與皮具闆塊在第二季度的恢復增長主要得益于美國市場的加速復蘇，以及Dior新任創意總監Jonathan Anderson的首批設計作品得到市場良好反響。但同時，中東局勢抑制了該市場的旅遊消費，也進而限制了該業務闆塊的增長速度。

相比時裝皮具闆塊，腕表與珠寶作為唯一實現高雙位數增長的賽道，增長表現更為亮眼。上半年，該闆塊營收52.25億歐元，有機收入同比大漲9%，二季度增長進一步加速至11%，而核心增長動力來自蒂芙尼與寶格麗兩大超級IP。

至于涵蓋絲芙蘭、DFS環球免稅店等在内的精品零售闆塊，上半年營收84.06億歐元，有機收入同比增長5%，二季度增速提升至6%，整體表現較穩健。

從營收結構來看，絲芙蘭是絕對主力。集團CFO塞西爾·卡巴尼斯在電話會議上表示，絲芙蘭的增長約一半來自新市場的進入及門店面積的擴張，而一半則來自同店增長，其中彩妝與護發品類表現較優。

與此同時，在資産剝離方面，免稅零售商DFS在報告期内已将其在大中華區的業務出售給中國旅遊集團免稅店，将洛杉矶和舊金山機場的特許經營權出售給Duty Free Americas，並将DFS沖繩店出售給Avolta。

若從區域分布維度來看，分化同樣顯著。按收入占比測算，2026年上半年，亞洲（不含日本）以29%的營收占比穩居集團第一大區域市場，美國占比25%緊随其後，歐洲（不含法國）、日本分别占據17%、8%份額。

其中，美國市場受益于股市及資産市場帶來的強勁财富效應，復蘇強勁，二季度有機增長6%，消費需求穩定；而日本市場則依托匯率優勢持續吸引跨境遊客到訪，二季度有機收入從一季度的下滑3%大幅反彈至14%。

中國在内的亞洲（不含日本）市場總量依舊增長，但復蘇動能持續衰減。上半年有機增長6%，但增速逐季走弱，Q1增速7%、Q2回落至4%。集團指出，這一放緩並非由于亞洲消費者的購買力下降，而是消費地點發生轉移，大量亞洲及中國消費者将奢侈品采購目的地轉移到了日本和歐洲。

然而，近期LVMH在中國的商標維權輿論卻為其在華的復蘇之路，增添了幾分不确定性。

防禦聚焦

如果說财報數據反映短期經營冷暖，那麼持續發酵的商標侵權輿論風波、批量出售非核心品牌的資本動作，則指向LVMH中長期的戰略抉擇。

2026年6月底，LOUIS VUITTON起訴新茶飲品牌茉莉奶白商標侵權一案一審宣判，法院認定茉莉奶白四葉花圖形構成商標近似，判令賠償1030萬元。判決迅速引爆全網輿論，#LV身後空無一人#等話題閱讀量突破數億。

無獨有偶，據統計近年LV在中國已發起上千單商標維權訴訟，被告涵蓋餐飲、零售、地産等多個行業，例如2025年南京古風餐吧因店内牆面手繪、餐具使用近似LV四葉花紋樣而被起訴，最終被判賠約8–11萬元，而茉莉奶白只是近來輿論反響最大的一宗。

7月28日淩晨，LVMH集團CFO在業績電話會議上回應了該訴訟事宜，她表示知識産權是集團絕對的核心資産，會全力保護好品牌。不只是在中國，團隊持續定期地在全球多國處理商標侵權。本次案件受到媒體廣泛關注，但目前仍處于司法流程當中，不便進一步展開評論。

不可否認的是，輿論風險或将成為未來一段時間制約LV在華復蘇的隐性變量。

與輿論風波並行的，是LVMH正在推進近40年規模最大的一輪資産剝離。

5月5日，據知情人士透露，LVMH拟出售時尚品牌Marc Jacobs、歌手蕾哈娜的美妝品牌Fenty Beauty的50%股權，以及美國酒莊約瑟夫·菲爾普斯酒莊在内的資産。

消息剛傳出一周，5月14日，LVMH便正式宣布将Marc Jacobs出售給WHP Global與G-III Apparel Group的合資公司，交易金額8.5億美元，結束了雙方長達近30年的合作。

Marc Jacobs巅峰時期曾創下營收規模破10億美元的記錄，但近年增長停滞，定位尴尬，處于輕奢與高奢中間地帶，品牌溢價能力有限，二手市場持續貶值，持續投入難以實現高資本回報。

而對于當下的LVMH來說，出售Marc Jacobs的核心訴求並非追求高額交易溢價，而是通過剝離低效資産快速回籠現金流，同步精簡集團多品牌管理負擔。

近兩年時間，LVMH已陸續出售或剝離了至少四個品牌，包括Off-White、Stella McCartney、Marc Jacobs，以及正在評估出售的Fenty Beauty。

過去，LVMH的擴張邏輯主要是收購有歷史、有工藝、有品牌溢價的奢侈品牌，再借助企業的渠道和營銷能力把它做大做強。不得不承認的是，在行業上升期，這套模式可以說十分奏效。

然而，随着行業消費邏輯的變化，大部分消費者不再把Logo當成身份的證明，他們的消費從“為他人展示”轉為“取悅自我”後，LVMH需要的就不再是更多的品牌，而是更少的、更聚焦的、更能打的頭部品牌。

一邊是品牌聲譽與本土市場情緒博弈，一邊是集團主動收縮品牌版圖，其實兩大事件共同指向同一個方向：LVMH正告别過去幾十年持續收購、全面擴張的模式，開啟“聚焦超級品牌”的防禦性戰略調整。

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